搜索引擎上显示的川菜图片红彤彤一片，只能说明今天的川菜百菜一味。
在中国，一个地方的行政和文化高地，往往引领着一地的潮流与风尚，口味也是如此。在前现代时期，当四川还是地理上一个相对封闭的地域时，该地的口味风尚显然会不自觉向成都看齐，但人口的快速流动，大大冲击了成都的在口味上的垄断地位，有比成都的行政和文化更为高级的地域，比如北上广，在参与乃至取代成都的“上河帮”对口味的评价。
外甥女从四川来上海玩。行前问需要带点什么，她原籍河北的舅妈想了想，说需要几十个肉包子，我想了想说，带一只板鸭吧。上海各早点摊不缺肉包子，卖烤鸭的也随处可见，但并不是我需要的那种口味。口味是一种很难改变的生理现象。条件不备时只有将就和适应。20多年前来上海上学，那时上海很难见到辣椒，以致浑身不自在，后来慢慢适应了，觉得本帮菜也不错，也很欣赏，但一回故乡，闻到那种味道，所有的美好顷刻之间忘得一干二净。或有人问，上海遍地川菜馆，为何一定要回到故乡才能一解口味之痒？抱歉，说实话，在上海，我是尽量避免进川菜馆的，因为基本上没有遇到过一家“像样”的川菜馆。食材且不说。单说厨艺。上海有一家老牌饭店，老厨师不招穷苦人家的孩子做徒弟，他的道理很粗暴：没有吃过好东西，怎么做得出好东西？同理，当附近一家“四川冒菜”开业，我不知那个到四川去学艺归来的福建主厨是穷是富，但当他只是在菜蔬里机械地放上辣椒花椒之类时，而没有相当长时间的浸淫时，就再也没有去过第二次。我觉得他还是花心思把“沙县小吃”做好才是正道。因此，当我看到大名鼎鼎的《纽约时报》前几天北京白癜风治疗好医院北京中科曝光